Дровник 6,0 × 3,0 м из бруса 100×100 — монтаж

Ось X — длина 6 м, ось Y — глубина 3 м. Передняя сторона (высокая, открытая) — линия Y = 0. Оси лаг и стоек смещены внутрь на 200 мм от края пола (Y = 0,2 / 1,5 / 2,8 м): это даёт свесы кровли по 200 мм при стропиле ровно 3,0 м — без отхода при раскрое шестиметровки. Пол выпускается консольно на 200 мм с каждой стороны.

   Y=0,2 м   O-------O-------O-------O   <- передний ряд: стойки 2,4 м
             |       |       |       |
   Y=1,5 м   o-------o-------o-------o   <- средний ряд: только лага, без стоек
             |       |       |       |
   Y=2,8 м   O-------O-------O-------O   <- задний ряд: стойки 1,6 м
           X=0      2,0     4,0     6,0

   O - столбик из блоков + стойка       o - столбик из блоков только под лагу

Всего 12 столбиков по 3 блока = 36 блоков. Высота столбика над землёй 200–250 мм.

1. Снимите дёрн и плодородный слой на глубину 150–200 мм по всему пятну 6,5 × 3,5 м. Выровняйте с небольшим уклоном от площадки для отвода воды.
2. Разметьте прямоугольник по осям столбиков: 6,0 м вдоль и 2,6 м поперёк (крайние оси Y = 0,2 и 2,8 м). Проверьте диагонали: обе должны быть 6539 мм. Расхождение более 10 мм потом вылезет перекосом кровли.
3. Отметьте промежуточные точки: по длине через 2,0 м, средняя ось по глубине Y = 1,5 м. Получаются 12 точек.
4. Под каждой точкой выкопайте приямок 400×400 мм глубиной 150–200 мм, застелите геотекстилем, засыпьте щебнем фр. 20–40 и тщательно утрамбуйте. Щебень, а не песок: он не выдавливается и работает как дренаж.

1. На щебень укладывайте по 3 блока 400×200×200: два нижних плашмя крест-накрест, верхний сверху. Кладка на цементно-песчаный раствор либо насухо (для временной постройки допустимо, но раствор надёжнее).
2. Верхние грани всех 12 столбиков выводите в одну горизонтальную плоскость. Проверяйте гидроуровнем или лазером, ведя измерения от одного базового столбика, а не по цепочке: ошибки накапливаются.
3. Допуск по высоте — не более 5 мм. Мелкую разницу выбирайте раствором либо тонкими пластиковыми подкладками, но не деревянными клиньями (сгниют).
4. На каждый столбик уложите два слоя рубероида с запасом по краям. Это отсечная гидроизоляция: без неё брус тянет влагу из бетона и сгниёт за 2–3 сезона.

Пропитайте весь брус и доску антисептиком в два слоя до сборки, с полной просушкой между слоями. Особое внимание торцам и плоскостям, которые после сборки станут недоступны — зона опирания на столбики, стыки бруса. Торцы дополнительно промажьте битумной мастикой.

1. Уложите три продольных бруса 100×100 длиной 6 м на столбики — по линиям Y = 0,2 / 1,5 / 2,8 м.
2. Свяжите их по торцам поперечными брусками 100×100 длиной 2,8 м (2 шт из одного хлыста): соединение вполдерева или встык на перфорированные пластины с обеих сторон.
3. Снова проверьте диагонали рамы и горизонт. На этом этапе рама ещё подвижна — выправить легко, потом нет.
4. Зафиксируйте раму к столбикам: в верхнем блоке засверлите отверстие, вклейте на химический анкер шпильку М12, брус наденьте на шпильку через отверстие и притяните гайкой с шайбой. Достаточно 4 точек по углам плюс 4 промежуточных.

1. Выставьте 8 стоек: 4 передних по 2,4 м и 4 задних по 1,6 м, все в точках с шагом 2,0 м вдоль.
2. Крепление низа стойки к нижней обвязке — усиленными уголками 90×90 с четырёх сторон, на ершёные гвозди или глухари. Каждую стойку сразу временно раскрепите двумя укосинами из обрезков доски, иначе конструкция сложится.
3. Верхние торцы стоек запилите под углом 15°, чтобы верхняя обвязка легла в плоскости ската. Проще другой путь: обвязку класть горизонтально, а запил под уклон делать в стропилах (этап 6) — для дровника это нормально и точнее по геометрии.
4. Уложите верхнюю обвязку — два бруса 100×100 по 6 м на передний и задний ряды стоек. Крепление уголками с двух сторон каждого узла.
5. Установите постоянные укосины 100×100 под 45° в четырёх углах между стойкой и верхней обвязкой, плюс 2 укосины в плоскости задней стены. Без них дровник со временем сложится в параллелограмм — самая частая ошибка в открытых навесах.

1. Стропило — доска 50×150 длиной 3,0 м, на ребро поперёк навеса. Шаг 0,75 м, всего 9 штук. Пролёт между обвязками 2,6 м, свесы по 200 мм спереди и сзади. Из хлыста 6 м выходит ровно 2 стропила.
2. В местах опирания на обвязки выпилите запил (седло) глубиной не более 1/3 высоты доски, то есть максимум 50 мм. Глубже — ослабите сечение.
3. Крепите стропило к обвязке уголками с двух сторон. Для временной постройки достаточно; в снеговом районе IV и выше добавьте по одной ветровой скобе на стропило.
4. Сверху по стропилам проверьте плоскость правилом или натянутым шнуром. Отдельные доски всегда чуть выгнуты — подстрогайте или подложите.

1. Раскатайте гидро-ветрозащитную мембрану горизонтальными полосами снизу вверх, нахлёст 150 мм, крепление скобами к стропилам. Она нужна, чтобы конденсат с изнанки металла не капал на дрова.
2. По стропилам набейте контробрешётку — брусок 50×50 вдоль стропил, по 3,0 м на стропило. Это вентзазор, он продлит жизнь мембране.
3. Обрешётка доской 100×25 поперёк: ряд — целый хлыст 6,0 м без стыков, шаг 350 мм строго по волне «Монтеррей». Первая (карнизная) доска — ниже остальных на толщину доски и на 10–15 мм толще. Шаг размечайте от карниза вверх рулеткой, а не от предыдущей доски.
4. Металлочерепицу укладывайте от нижнего угла ската. Нахлёст по горизонтали — одна волна; лист выравнивайте по карнизу, а не по обрешётке. Первый лист выставляется по угольнику и определяет всю раскладку — не спешите.
5. Саморезы 4,8×35 в цвет — в прогиб волны, в месте прилегания к обрешётке, 7–8 шт/м². Прокладка сжимается до лёгкого выступа резины по краю шайбы, перетягивать нельзя.
6. Установите карнизные и торцевые планки, затем конёк с уплотнителем.
7. Обрезку листов — только высечными ножницами или ножовкой по металлу. Болгарка выжигает полимерное покрытие и цинк по кромке — ржавчина за один сезон.

1. По нижней обвязке уложите доску 40×150 длиной 3,0 м поперёк навеса, с зазором 20 мм между досками. Пол выпускается на 200 мм за крайние лаги с каждой стороны — консоль на доске 40 мм допустима. Зазор обязателен: это продув снизу и главный фактор сушки дров.
2. Пол не должен лежать на грунте: просвет от земли до низа доски минимум 150–200 мм.
3. По периметру пола прибейте бортик из бруска 50×50, чтобы поленница не съезжала.
4. Заднюю стену и торцы можно частично зашить доской вразбежку (зазоры 20–30 мм) с наветренной стороны. Полностью зашивать нельзя — дрова перестанут сохнуть.
5. Обработайте все свежие спилы и места крепежа антисептиком повторно.

• Отсечная гидроизоляция между бетоном и брусом. Пропустив её, получите гниль нижней обвязки за 2–3 сезона.
• Укосины жёсткости. Открытая рама без диагональных связей неустойчива к боковому ветру и сама себя не держит.
• Продув. Дровник глубиной 3 м сохнет хуже, чем 1,5–2 м. Открытую переднюю сторону — на юг или на преобладающий ветер, заднюю зашивать с зазорами.
• Зазор пола от земли — не менее 150 мм.
• Диагонали проверяйте на каждом этапе: разметка, нижняя рама, верхняя обвязка.

Инструмент

Лопата, трамбовка, гидроуровень или лазерный уровень, шнурка, рулетка 10 м, угольник, циркулярная пила или ножовка, шуруповёрт с битой под кровельные саморезы, перфоратор с буром по бетону (под анкеры), высечные ножницы по металлу, стремянка, струбцины.

Техника безопасности

Кромка металлочерепицы режет как лезвие — работайте в плотных перчатках. Листы 6 м парусят: не поднимайте их на кровлю при ветре. Стойки до установки укосин временно раскреплены и могут упасть.

Порядок раскроя бруса: сначала все длинномерные элементы целиком (лаги и обвязки), затем стойки; укосины — в последнюю очередь из фактических остатков. На каждый рез — припуск 5–10 мм.